提到不久前意大利米其林星厨Igor Macchia造访广州，作为邀请者的旅粤意籍厨师安东尼（Antonio Tardi）感慨广州价位跟北京、上海的同类活动相比绝对是最便宜的。《米其林指南》至今未推出任何中国内地城市版，但广州却是如今京沪广三地中唯一没有由米其林星厨主理餐厅的城市。声名显赫的米其林，在广州这座美食之城为何叫不起价？

　　一连三年，广州香格里拉大酒店请了不同风格的米其林一星厨师到广州做推广，历年的晚宴价位在988元~1288元之间。鉴于请厨师团体或助手需要更多的成本，该酒店行政副总厨安东尼（Antonio Tardi）作为邀请者在这次为期长达一周的米其林星厨Igor Macchia到访推广中充当了助手角色，更首次推出了米其林星厨烹饪课，煮四道菜，连吃带玩才350元。这也让今年的参与人数达到了较理想的推广规模：60人参与了烹饪，共120位客人参与了晚宴。

　　“这个价位，跟北京和上海同样性质的活动（指邀请米其林星厨客座主理晚宴）比，是最低的。”安东尼也坦言拥有不同星级和知名度的米其林厨师身价也不同，“香港文华东方酒店曾经请了一个伦敦的二星厨师过来，晚宴是每位10000港元。因为那位星厨经常上杂志电视，比较出名，所以贵一些。”不过经过连续三年的酝酿，他透露很快便会有星级更高的米其林星厨到访广州，并预计在三四年内，广州也将拥有由一些米其林星厨主理的餐厅。

　　“我没有准确的统计数字，但据我所知，香港大约有10位左右的米其林星厨，北京和上海也起码有两位以上。”广州没有米其林星厨进驻，缺乏对米其林美食文化的了解，安东尼认为这也是一个定价偏低的因素。

　　“这也许又跟广州本地的饮食文化太强势有关，”广州香格里拉大酒店市场传媒部总监柏桦认为，“每个城市都有自己标志性的菜系。比如说，当你去上海出差，也许上海朋友会和你吃日本菜；当你去北京旅行，也不一定会吃北京菜；但在广州就完全不同了，粤菜文化实在太强大了。”广州人的消费观也比较实际，粤菜不但美味也亲民，这也是米其林需要以更亲民价位推广以吸引广州人掏钱“嗒星” 的原因。

　　“我能感觉得有很多懂得欣赏的客人”，安东尼指有一位客人每天带不同的亲友与席，一连撑了三天场，也有“鹅肝与葡萄酒不搭”，“来自皮埃蒙特的奶酪太重口味”之类的评价，除了地方口味差异因素外，这也在一定程度上能表现客人在美食鉴赏上的自信和水平。“其实酒食搭配无所谓对错，”美食文化交流对于米其林厨师本身来说也是一种收获，加上友情搭救，餐厅也可以借此以新鲜感回馈熟客，安东尼对广州人关于米其林的兴趣有这样的观察和感受。

　　平民美食博主“晴耕雨读闲品茶”从事进出口贸易工作，月薪只有七八千元左右，他会专门上网预订港澳的米其林餐厅前往，并认为“在力所能及的情况下，花钱去摘星是值得的”。

　　他觉得米其林对于中餐而言确实有明显的缺点和限制，“米其林一直被人诟病的是缺乏对平民食肆的关怀，普遍推荐的都是大牌食肆。在香港，米其林在星级榜上推荐的平民食肆来来去去也只是阿鸿小吃、何鸿记、恒河咖喱屋、鼎泰丰和添好运这几家。”他认为，这跟米其林作为旅游者饮食指南对卫生安全极为重视有关，但对于重视食材和烹饪技巧远远超过环境和服务的许多广州美食爱好者来说，确实有在“大众与专业的品味追求上的鸿沟”之嫌。

　　但作为热衷追“星”的广州米其林粉丝，他会“每个月存三百元，半年就攒够在港澳吃一顿米其林三星。”因为广州的高级饮食氛围环境不算优秀，提早半月订座，穿上符合Dress Code的衣履，花两小时路程前往享受享受国际顶级的饮食体验，扩宽自己的视野，对他来说是力所能及的乐事。

　　米其林有每年升降的制度，有些餐厅在声名压力中浮沉，水平难以得到保证，他认为选择一些长期位居指南前列的食肆更为靠谱，像香港的Joel Robuchon、明阁和福临门等。“如要追求性价比的话，到恒河咖喱屋吃咖喱，到蛇王芬吃蛇羹和煲仔饭等平民味道。”在他眼中，每次旅行花上四五千元“嗒星”和寻找当地美食能收获很多美好回忆。

　　广州富力丽思卡尔顿酒店意轩副厨师长温涵曾在两家德国米其林星级餐厅工作过，也常常在广州遇到不少经常造访世界各地米其林餐厅的客人，对《米其林指南》在中国内地的发展也抱有信心。不过说到米其林等级分类，他则开玩笑地一句话简单说明了米其林的感性初衷标准在广州定位的难题。“米其林的本意是给人们推荐一间能有完美用餐体验的餐厅，哪些餐厅值得被关注，值得前往，甚至值得绕道而去。而至今，我已造访过超过80家广州的餐厅，我可以说，在绝大部分我造访的餐厅中都符合我之前提到过得这三点。”

　　广州美食家鲍汁飞认为，米其林在广州市场价位偏低的现象，可以解释为广州人相对北京上海更固守自己的口味，让西餐在广州市场本来就难以适应，而米其林认可的西餐，在某程度上同样是坚守自己的风格，两个强势的碰撞，外来者不免失势，尽管价格吸引，但难敌主观意志。

　　其实米其林本来就是从西餐的文化发展起来，它对西餐厅的出品用一套传统的文化去考量，而对中餐的延伸是基于在扩大版图之后，用原有那套标准去衡量中餐，为此在中餐馆的评定上是有很多争议，但在西餐方面是基本毋庸beat365官网置疑。

　　获奖的西餐厅通常坚持度都会比较高，用的食材一般比较高级，口味也要正宗一些，所以在这点上，在开始接触体验西餐来说，是一个好的起始点。

　　也是这样的原因，太正宗的西餐在广州有时也未必适合。当年西餐在香港也发展了很久，广州也要经历一个长时间才可以接受到这个文化，所以你可以预见到米其林在广州会有一个缓慢向上的发展。当文化成熟之后就会有一个爆发期，像在北京和上海有这么高的接受度，这是我们很愿意看到的，因为这是饮食文化元素丰富很重要的一个标志。

　　《米其林指南》是法国知名轮胎制造商米其林公司出版的美食及旅游指南书籍的总称，于1900年诞生于巴黎万国博览会。其中《米其林红色指南》（Michelin RedGuide Series）最具代表性，并在1931年正式启用了3个星级的评等系统，并让评估团乔装成普通顾客四处暗访，以此保证观察和评价的真实性和公正性。一般来说，米其林会根据餐厅食物的烹饪水平，给餐厅授予三个等级：一颗星，Very good Cooking， 值得停车一尝的好餐厅；两颗星，Excellent Cooking的餐厅，一流的厨艺，提供极佳的食物和美酒搭配，值得绕道前往；三颗星，exceptional cuisine，worth the journey，完美而登峰造极的厨艺，值得专程前往。